因为我从来不屑于以“大厨”自居。在英国火力不足的灶台上，做一些似是而非的中国菜，比如汤水横溢的西红柿炒鸡蛋、靠着李锦记撑场面的炒肉丝。

　　这有什么值得津津乐道呢？

　　我的独立生活已经有十年之久，在大学本科开始，我就是校园里面的“幽灵学生”，除了应付考试，期末到考场与任课老师打个照面之外，我长期在校外居住，做菜对我来说，真的是小菜一碟。因此我极度不满意，很多刚到英国，能够把菜做熟的中国朋友，就忙着要给老外启蒙中国饮食文化的热切。

　　因为我对中餐的怀有深刻的敬意。

　　本土中餐

　　本质上说，饮食、语言、武术和艾滋病病毒是同类的东西。它们随着时间和空间的不同，能够很快地产生变异。这就是为什么我们的普通话(官话)有着不同的方言，而你看到英国人的太极拳，总觉得缺少了点什么。

　　假如真的存在英国中餐，命运也是如此。不幸的是我是一个无可救药的原教旨主义者。对于无法得到的正宗，我宁愿在八千里外的英国保持沉默。所以，我在英国似乎对学习西餐的劲头，超过了做中餐。

　　直到有一天，突然一位BBC朋友(British born Chinese)在网上大喝一声，“请尊重本土中餐”的时候，“本土”二字特别的触目，我突然有所醒悟：面对现实，是成熟的生活态度。

　　10月份，英国超级富豪，Topshop 的老板菲利普•格林为了摆脱旗下时装的古板形象，邀请名模Kate Moss出任形象代言。协议敲定，请吃饭的地点在伦敦的China Tang。这是一家本土中餐的代表，价格不是特别贵。与此相应的是，伦敦一家“佛跳墙”的价格是75镑一盅，而且需要电话预约。

　　中餐做到这种地步，未必真的是欺骗老外，也算是一个境界了。

　　这样的奢侈，我还无缘享受。但是，日常生活中去英国中餐馆的经历，让自己慢慢体会到了“既来之，则安之”的古训，也许是建设和谐世界的重要心态。

　　辣的变迁

　　我一次跑到瑞士的硫森，花了12瑞士法郎，吃了一碗方便面做的榨菜肉丝面。与那碗面相比，我去过一些伦敦唐人街的中餐馆子，还算是比较有诚意。然而，你吃过海鲜酱包裹着的海鲜煲吗？你喜欢被wagamama和budkam误导的亚洲(中国)面条吗？

　　值得高兴的是，唐人街的馆子在中餐的种类变得丰富起来，也地道了一些。比如辣，川菜和湘菜在中国大陆的普及，已经是不争的事实。如今，这股辣的滋味正蔓延到英国的中国城。昨天去曼城的一家馆子，点了红焖羊肉，卖完了，上了一道酸菜鱼，酸菜的境界是无法传达了，主打的剩下了一个“辣”字。

　　有一段时间我中午常常去一家印度外卖店买午餐，虽然是南方人，但是我嗜辣，而且乐于尝试不同的辣。于是，我常常要上很多的咖喱。印度老板一边小心地一勺一勺地加，一边问我是不是中国人。我说是，想了想，加了一句，哦，那些来过你这的，可能是中国广东来的。

　　辣是一种非常粗鄙的口味，它以强大的刺激，来撕开我们接受新事物的第一道口子。即使如此，辣的谱系也是异常丰富，比如四川的麻辣、云贵的酸辣、湖南水灵灵的辣，江西那种浸透着盐巴的辣，还有陕西那种干巴油乎乎辣。

　　如果以辣为切入点，把它的层次感能够丰富地呈现出来，那也是一种折衷的进步。在粤菜日益李锦记化的英国，辣的变迁，见证了中餐世界化的历程。

　　辣还是不辣，看似简单的选择，背后却隐藏一个非常复杂的自我展示的策略。如果目标是为了告诉世人什么是辣，这种缺乏层次的辣，暂且认为是一笔必要的代价吧。

　　辣过之后，务必跟进说明辣的不同。而挑剔的我，只能遥想郎雄在《饮食男女》片尾的那段对不同类型的甜的评论。